0800-30-15-85
Бесплатно со стационарных телефонов и любых операторов Украины
  • Корзина
Мои покупки

Обесшумка авто. Виброизоляция

19.11.2019

Мода на дополнительную шумоизоляцию автомобиля пришла к нам относительно давно, но и по сей день множество автомобилистов по прежнему “шумят” свои автомобили. Те, у кого финансовое положение более благоприятное, предпочитают “шумить” всю машину целиком и в специальных установочных центрах. У кого с финансами попроще, делают “обесшумку” частями и самостоятельно. Например, сначала пол, затем потолок, затем перегородку моторного отсека и двери, Обесшумка дверей считается самым перспективным участком для начала работ по шумоизоляции, так как хорошо “зашумленные” двери не только снижают уровень шума в салоне, но и улучшают качество звучания аудиосистемы, такой себе эффект 2 В 1. Чтобы понять насколько процесс самостоятельной шумоизоляции сложен и какой от этой процедуры будет эффект, мы решили проверить все на своей шкуре, самостоятельно “обесшумив” 4 двери.

“Обесшумка” дверей своими руками

Для начала с помощью шумомера мы провели контрольный замер уровня шума в салоне автомобиля. При движении по оживленной дороге, максимальный уровень шума составил 51,7 dB на частоте 125 Hz, и 49,9 dB на частоте 200 Hz. После замера уровня шума последовала еще одна подготовительная процедура, под названием “беспокрасочное удаление вмятин”, ее мы решили сделать перед поклейкой виброизоляции, так как в противном случае, для дальнейшего удаления вмятин, “вибру” нужно будет снимать и клеить новую, а это двойная работа. В процессе удаления вмятин нам пришлось разобрать обшивку дверей, то есть снять дверные карты. Демонтаж карт в разных автомобилях выполняется по разному, но как правило дверная карта держится на паре болтиков и десятке пластиковых клипс. Если в процессе разборки салона клипсы ломаются, то их в обязательном порядке нужно заменить. Уберечь клипсы от повреждений, поможет специальный инструмент для разборки салона, который мы как раз и использовали, поэтому бежать в магазин за новыми “пистонами” не пришлось.

До начала работ по шумоизоляции нам казалось что самый трудный этап этого процесса будет заключаться в разборке салона. Но, впоследствии оказалось, что разобрать салон это одна из самых простых задач, а вот подготовить все поверхности и собрать салон обратно это совсем другая история.

После демонтажа карт на монтажной панели была обнаружена полиэтиленовая пленка, которая закрывает все монтажные отверстия и выполняет роль гидрозащиты. Для лучшей изоляции пленка по всему периметру приклеена на битумную мастику, и наша задача - снять эту пленку с максимальным слоем старого битума, процесс этот далеко не легкий и отнюдь не чистый, поэтому работать нужно в перчатках (желательно иметь перчатки с длинным манжетом, который лучше защищает запястье при работах между монтажной панелью и филенкой). Помимо перчаток, понадобится пластиковый скребок ( в нашем случае это был квадратный скребок для снега и льда, размером 10 на 10 сантиметров), скребком удобно поддевать пленку не повреждая лакокрасочного покрытия. К сожалению снять весь битум вместе с пленкой невозможно, поэтому оставшийся слой нужно смыть с монтажной панели. Для этих целей лучше всего подошло средство ATAS Decabit, но при желании можно воспользоваться и другим растворителем, который будет безвреден для ЛКП, резины и пластика. Смывка остатков битума заняла примерно час времени. Сначала мы смывали битум с помощью ветоши, а уже финальные остатки удалялись бумажными полотенцами.

После очистки монтажной панели можно переходить к очистке филенки, и этот процесс не менее трудоемкий, чем удаление битума. Дело в том, что в нижней части двери имеются дренажные отверстия, по которым должна стекать влага попавшая во внутрь двери, но через те самые отверстия грязь и влага могут попадать в дверь, таким образом на поверхности филенки, образовывается слой грязи состоящий из песка, масел и дорожных загрязнений. Эти загрязнения делают укладку виброизоляции невозможной, поэтому их нужно удалить с помощью ветоши, воды или других моющих средств. Дополнительное неудобство при мойке филенки представляют два небольших отверстия в монтажной панели, через которые нужно стараться добраться до всех участков, в общем процесс мойки двери отнял у нас примерно два часа, но зато это время было потрачено не зря. Очень важно тщательно вымыть всю дверь, так как минимальное количество грязи не даст виброизоляции надежно приклеится к металлу, и со временем в этом месте начнет собираться конденсат.

Чистый метал двери подлежит оклейке виброизоляцией, но прежде все поверхности нужно обезжирить. Для этих целей неплохо подходит обычный антисиликон, причем, не лишним будет обезжирить все поверхности два раза. Единственное место, которое не подлежит обезжириванию, это нижняя часть двери возле дренажных отверстий. Там нужно оставить два сантиметра штатной антикоррозийной обработки, для предотвращения ржавления двери. И вот наконец-то, обезжирив дверь, можно приступать к “обесшумке”. В качестве виброизоляционного материала был выбран Acoustics PROY A2 и A4, из шумки мы взяли вспененный полиэтилен Acoustics толщиной 4мм и каучук soft 6, в качестве шумопоглотителя взяли Comfort mat 15. Область за динамиком поклеили небольшим куском Acoustics PROY A4, поверх которого был наклеен равнозначный по размерам кусок soft 6. Таким образом, мы попытались создать подобие акустической линзы и улучшить звучание стереосистемы. Всю остальную филенку оклеивали Acoustics PROY A2.

Укладывать пароизоляцию лучше всего снизу вверх, при этом верхний лист должен накладываться на нижний с небольшим напуском около 0,5-1 см, таким образом вода стекающая по филенке сверху вниз не будет подрывать вибру. Укатывать виброизоляцию валиком внутри двери очень сложно, так как валик не везде пролазит, а его ручка часто упирается в монтажную панель, поэтому при укладке вибры помимо валика могут сгодится любые другие предметы разных геометрических форм вплоть до столовой ложки.

По всем правилам шумоизоляции и логики, после укладки вибры на филенку, вибру нужно обклеить шумоизоляцией, чтобы сместить шумоизолирующий слой как можно дальше от салона и как можно ближе к источнику шума. Но для этого понадобится шумоизоляция с водостойким клеевым слоем, который способен противостоять агрессивной среде внутри дверной карты. Но мы так поступать не стали, так как через два небольших отверстия, просунуть цельный лист “шумки” невозможно, для этого нужно демонтировать монтажную панель и стеклоподъемник, а это совершенно другие затраты.

Поэтому следующим этапом стала заклейка монтажных отверстий на монтажной панели. Для этого хватило цельного листа Acoustics PROY A2. Укладывать вибру на монтажную панель нужно так, чтобы край вибры на два сантиметра не доходил до отверстия под пистон, в противном случае карта не установится на место. Также, нужно постараться пустить всю проводку поверх виброизоляции, чтобы в случае ремонта добраться до проводов было проще, и для этого не понадобилось отдирать виброизоляцию.

Согласно проекта, поверх виброизоляции на монтажной панели мы хотели наклеить вспененный полиэтилен Acoustics толщиной 4мм, но оказалось что зазоры между картой и дверью настолько малы, что поклейка шумки не даст установить карту на место. В связи с этим, от оклейки шумоизоляции пришлось отказаться, и остановится только на шумопоглотителе Comfort mat 15, который лучше всего клеить не поверх вибры, а на дверную карту. Таким образом шумопоглотитель разворачивается к источнику шума атакующей стороной и в случае ремонта двери дорогостоящий шумопоглотитель не нужно демонтировать и выбрасывать.

Оклеив карту шумопоглотителем и установив ее на место, мы проделали все вышеперечисленные процедуры с остальными дверьми. По окончанию работ автомобиль отправился на контрольный замер уровня шума, где мы увидели что на частоте 125 Hz уровень шума упал с 41,7 dB до 40 dB, а на частоте 200 Hz с 49,9 dB до 27,9 dB. Что касается качества звучания то большинство постоянных пассажиров думали, что в автомобиле были установлены новые более мощные динамики. Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что шумоизоляция дверей процесс очень трудоемкий и не простой, но в тоже время очень эффективный.

Завершена